Как сформировать кусты перца в теплице и открытом грунте?

Как производится формирование куста перца: инструкция для начинающих и распространенные ошибки

Многие полагают, что уход за болгарским перцем сводится к регулярному поливу, подкормке и защите от болезней и вредителей. Однако существует еще одна мера, способная значительно увеличить урожайность овоща, — формирование куста. О том, как правильно это делать, читайте далее.

Обязательно ли формировать сладкий болгарский перец

Формирование куста — это эффективный прием увеличения урожайности и размера плодов болгарского перца. С помощью формирования регулируется наземный объем перечного куста.

Некоторые огородники игнорируют эту меру, полагая, что при обеспечении благоприятных условий овощ и так даст хороший урожай. Однако это справедливо не для всех сортов. Некоторые не справляются с большим количеством плодов на кусте, бесконтрольно разрастаются, тратя энергию на рост ветвей, а не на плоды, что негативно сказывается на урожайности. Кроме того, разросшаяся масса становится рассадником болезней и вредителей.

Значение сорта

Формирование перца — обязательный этап ухода за высокорослыми сортами и гибридами этой культуры, теми, чья высота достигает 1-1,2 м, например, Какаду, Геракл, Аполлон, Оранжевое чудо.

Необязательно формировать среднерослые (Анастасия, Грек, Сладкий дракон, Бублик и проч.) и низкорослые сорта (Лисичка, Бонета, Тимошка, Факир и проч.).

Этапы и правила формирования куста

Формирование перца — это не разовое прищипывание или обрезка побегов, а мероприятие из нескольких этапов.

В период рассады

Формирование начинают, когда сеянец достигает высоты 15-20 см. Как правило, в этот период у болгарского перца происходит разделения ростка на две веточки, а в середине появляется бутон, который называют коронным. Этот бутон удаляют, чтобы дать возможность побегу и дальше ветвиться. В дальнейшем на каждой ветке будут формироваться плоды, увеличивая урожайность.

В теплице

При высадки рассады в теплицу учитывают, что куст должен увеличиться в объеме на 2-3 ветки. Сорта с высокой кустистостью высаживают по 3-6 шт. на 1 кв. м. Если кустистость средняя — 6-8 кустов на 1 кв. м. На этом этапе перец прищипывают, обрезают, удаляют бесплодные побеги.

Внимание! Когда кусты приживутся, их тщательно осматривают с целью выявления возможных заболеваний и поражения вредителями. Процесс формирования затрагивает только здоровые растения.

В первую очередь определяют скелетные ветви (ветви первого порядка). Они начинают свой рост сразу после разветвления центрального побега. Отростки из пазух листьев называют пасынками. Их удаляют методом прищипывания.

Скелетные ветки первого порядка делятся на побеги второго порядка — как правило, их две. Из них необходимо выбрать более сильный — он также будет скелетным. Его функция — поддерживать расположенные выше побеги. Более слабый побег второго порядка удаляют, оставляя лист и плод.

Скелетные побеги второго порядка делятся на побеги третьего порядка. С ними поступают аналогично: выбирают более развитую скелетную ветку, остальные удаляют прищипыванием.

На каждом скелетном побеге со временем образуются новые ростки и листья. Их необходимо постепенно (не более двух листков в день) удалять. В первую очередь обрывают листья, затеняющие завязи.

Все вышеописанные процедуры повторяют, пока растение не достигнет высоты 1-1,2 м. Затем обрезают макушку куста, чтобы остановить рост и перенаправить все питательные вещества к развивающимся плодам. Примерно за полтора месяца до окончания сбора урожая с этой же целью обрезают верхушки всех скелетных ветвей.

Если четко следовать инструкции, результат будет налицо: 20-25 толстостенных перцев на каждом сформированном кусте. На несформированных растениях будет множество завязей и мелких плодов.

В открытом грунте

При выращивании в открытом грунте формируют только высокорослые сорта перца. У среднерослых удаляют только бесплодные и нижние побеги, пасынки. Низкорослые перцы не нуждаются в формировании.

При желании у среднерослых и низкорослых сортов прищипывают центральные побеги для усиления бокового ветвления.

Справка. Высокорослые виды также должны быть усилены боковыми ветками. Чтобы этого добиться, центральные стебли прищипывают на высоте 25-30 см от почвы. Основой куста должны быть не более пяти скелетных побегов, остальные следует удалить.

Следующие этапы формирования куста заключаются в прищипывании лишних побегов. От каждого разветвления оставляют не более пяти самых сильных побегов. В результате получается объемный куст. Когда на нем появится достаточное количество плодов, побеги прищипывают или подрезают. Питательные вещества будут использоваться для дальнейшего роста плодов, а не ветвей.

Подходящий инструмент

Для формирования перца необходим стандартный инвентарь — садовые ножницы (секатор) или нож. Инструмент должен быть хорошо заточен и продезинфицирован любым средством, содержащим спирт или хлор.

Как правильно формировать куст: пошаговая инструкция

Формируют только здоровые кусты. Для процедуры используют чистые инструменты, чтобы не допустить заражения рассады. Формирование — это процесс выбора подходящего сорта или гибрида (используются только высокорослые, так как при созревании они дают богатый урожай крупных плодов) с последующей высадкой в теплицу или открытый грунт и проведением процедур прищипывания, обрезки, пасынкования.

Формирование перечного куста состоит из нескольких этапов. Рассмотрим каждый подробно.

Удаление коронного бутона

Первый этап формирования будущего куста — удаление коронного бутона. Это необходимо сделать, когда саженец достигнет высоты 15-20 см. Действие обеспечивает правильное ветвление растения, а также способствует притоку питательных веществ к завязям.

Удаление лишних и бесплодных побегов

Формирование перечного куста продолжается, когда на нем вырастет 10-12 листьев. В этот момент удаляют лишние ответвления, оставляя только скелетные побеги. Аналогичную процедуру проводят со всеми вновь появившимися разветвлениями.

Со временем на растении появляются пустые побеги, расположенные чуть ниже места разветвления основного побега. От них избавляются. Также удаляют листья, которые закрывают освещение и не принимают участие в питании растения. Идеальное соотношение — два листа на один плод, остальные листья считаются лишними.

Удалению подлежат и отмирающие листья, так как они могут спровоцировать развитие болезни.

Прищипывание

К этому этапу приступают, когда на кусте будут сформированы плоды. Правильное прищипывание главных веток ускорит рост плодов. Прищипывание (пинцировка) — это удаление верхушки побега. По мере образования на кусте плодов проводят пинцировку точек роста на скелетных ветках. Это позволяет растению сконцентрировать все силы на развитие плодов.

Справка. Также процедуру проводят по мере роста побегов. В стадии активного роста верхушки прищипывают раз в две недели, а в стадии покоя достаточно одного раза в месяц.

Пасынкование

После проведения всех вышеописанных процедур проводят пасынкование — удаляют сформированные в междоузлиях пасынки и бесплодные бутоны.

Распространенные ошибки

Распространенная ошибка — пасынкование кустов, расположенных друг от друга на расстоянии более 20 см. При столь редко посаженных кустах зеленую массу оставляют.

Справка. Многие огородники торопятся удалять новые листья и побеги. Это тоже ошибка. В сутки удаляют не более двух листьев. В противном случае растение испытает сильнейший стресс и может погибнуть.

Недостаточное внимание овощевода к дезинфекции инструмента, с помощью которого производится пасынкование и обрезка, может стать причиной заражения растения инфекцией. Дезинфицируют инструмент спирт- и хлорсодержащими препаратами.

Еще одна распространенная ошибка — прищипывание и пасынкование во влажную и дождливую погоду, что опять же увеличивает риск инфицирования. Процедуры проводят в сухую погоду, чтобы срезы подсыхали быстрее.

Многие огородники оставляют на растении большое количество завязей, ошибочно полагая, что из них образуются плоды. На самом деле, в этом случае растение расходует силы на развитие ненужных участков.

Можно и нужно ли обрывать нижние листья

Обрывать нижние листья перечного куста можно, а в некоторых случаях необходимо. Целесообразность этой меры в большей степени зависит от погодных условий. Так, в жаркую и сухую погоду нижние листья не удаляют, так как они защищают грунт от пересыхания. Солнечные лучи в короткий срок уничтожат растение без листьев.

Если стоит влажная погода, нижнюю часть перечного куста обнажают, так как в листьях накапливается избыточная влага, что, в свою очередь, провоцирует развитие бактериальных и грибковых инфекций.

Читать еще:  Горчица от колорадского жука на картофеле рецепты отзывы

Заключение

Итак, при выращивании перца не стоит полностью полагаться на природу. Формирование куста — это необходимая мера, которая значительно облегчает процесс роста и развития культуры. Правильное формирование куста позволяет получить хороший урожай крупных вкусных перцев.

Как формировать перец в теплице и открытом грунте, правила и сроки проведения

К формированию перца в теплице многие огородники относятся скептически. Хотя эта процедура продляет период плодоношения, ускоряет созревание, снижает заболеваемость, повышает урожайность. Формирование необходимо не всем разновидностям перцев. Есть сорта, которым оно не нужно.

Необходимость и особенности формирования кустов перца

Перец — кустовое растение. Побеги формируются в течение всего вегетативного сезона. При большом количестве зеленой массы страдает урожай. Плоды не соответствуют заявленному весу и размеру, стенки тонкие.

Огородники жалуются на пересортицу, плохие семена. Хотя проблема не в этом, а в отсутствии контроля за количеством и качеством побегов. При их нормировании питание плодов будет усиленно. Они будут быстрее созревать.

Значение для разных сортов культуры

Для получения высоких урожаев сорта перца высокорослые (70 см и выше), среднерослые (50-69 см) кустистого типа нужно обязательно формировать. Низкорослые разновидности с кустами штамбового и полуштамбового типа в формировании не нуждаются.

У штамбовых сортов всего один стебель, который ветвится в верхней части. У полуштамбовых форм формируется от 1 до 3 недлинных побега. У кустистых сортов центральный побег ветвится по всей длине, формируя длинные побеги.

Какой перец не требует формирования

Тем, кто не хочет тратить время на формирование кустов, подойдут сорта и гибриды слабоветвящихся низкорослых перцев.

Сорта Гибриды (F1)
Баргузин Клауд
Алеша Попович Отелло
Белозерка Меркурий
Подарок Молдовы Максим
Багратион Джемини
Тополин Гудвин
Добрыня Никитич Буратино

Процесс формирования кустов перца

Правильный подход к формированию кустов позволяет продлить плодоношение овощной культуры, увеличить урожай, ускорить созревание плодов, повысить их вкусовые и товарные качества. Этого достигают за счет создания благоприятных условий развития и целенаправленного перераспределения питательных веществ.

Схематическое расположение рассады

При пересадке рассады в грунт придерживаются схемы, рекомендованной производителем, она зависит от характеристик сорта (гибрида).

Характеристика куста Шаг посадки в ряду (см) Интервал между рядами (см)
Низкорослый 15-25 30-40
Среднерослый 15-25 30-40
Высокорослый 30-40 60-70

Прищипка коронного бутона

Коронный бутон формируется первым. Он появляется, когда высота рассады 15-20 см. Расположен коронный бутон в первом разветвлении ствола. Его раннее цветение и формирование завязи затормозит развитие сеянца. Поэтому опытные огородники его без сожаления удаляют. Если в развилке появляется несколько цветочков, выщипывают все.

Потери урожая не будет. На кустике после пересадки в грунт быстро сформируются новые бутоны. Отказываются от прищипывания коронного бутона, если выращивают сортовой перец, хотят получить свои семена. В плоде, сформировавшемся из этого цветка, они самые качественные.

Пасынкование сладкого перца

Пасынки появляются в пазухах листьев. У сеянца высотой 25-30 см удаляют все пасынки длиной 3-4 см, расположенные ниже первой развилки. За один заход на кусте выщипывают не более 3 штук. Растение при таком подходе не страдает. Процедуру пасынкования проводят систематически.

Обрезка листьев и ростков

Из-за недостатка света стебли вытягиваются, цветение и плодоношение задерживается. Удаление листьев улучшает освещенность куста. После того как плоды, растущие в первой развилке, достигнут технической спелости, все нижние листья обрывают у любых сортов перца (низкорослых, высокорослых). Назначение этой процедуры:

  • обеспечить свободную циркуляцию воздуха;
  • нормализовать уровень влажности;
  • снизить риск грибковых заболеваний;
  • улучшить освещенность всех частей куста;
  • ускорить созревание.

У растений планово удаляют точки роста на ветках. Прищипывая макушки, огородники преследуют 2 цели:

  • направляют поток питательных веществ на формирование плодов;
  • останавливают рост побегов, заставляют их ветвиться.

Кусты регулярно осматривают. Обрезают побеги, если их слишком много или они растут внутрь. На каждом растении оставляют по 2-3 стебля. Выбирают самые сильные. Удаляют листья у всех разновидностей, даже у карликовых форм. Обрезке и прищипке макушек подвергают только высокорослые и среднерослые растения кустового типа.

Формирование скелетной части

Кусты перца ведут в два стебля. Основа скелета две сильных ветки, отходящие от первой развилки. Это та развилка, где формируется коронный цветок. Все другие веточки вырезают. Оставленные ветки, отходящие от центрального стебля, называют побегами I порядка.

На них по мере роста появляются новые разветвления. В их пазухах формируются цветки. Оставляют самые крепкие стебли, остальные вырезают. Эти побеги называют побегами II порядка. Плоды формируются из бутонов, расположенных в развилках.

Нюансы формирования перца: влияние температуры и влажности

Оптимальными условиями для развития культуры считают дневную температуру 20-28 °C, ночную 18-20 °C. При этом температура почвы не должна опускаться ниже 18 °C. Жара плохо сказывается на урожае. При температуре выше 30 °C цветки осыпаются, плоды плохо развиваются. Бутоны опадают, если влажность почвы и воздуха низкая.

В теплице

В парниках и теплицах урожайность прямо зависит от схемы посадки рассады и формирования кустов. Она снижается в разы, если растения посажены густо. Причины низкого урожая:

  • недостаток света, из-за этого у растений останавливается развитие;
  • застоявшийся влажный воздух создает условия для размножения грибков, растения начинают болеть.

Кусты карликовых сортов не формируют. При густой посадке их прореживают. Среднерослые сорта формируют по простой схеме:

  • на центральном стебле удаляют до первой развилки листья и пасынки;
  • выщипывают коронный бутон (бутоны);
  • удаляют все бесплодные побеги, расположенные ниже главных разветвлений;
  • закончив 2-й сбор плодов, у всех стеблей прищипывают макушки.

Схема формирования высокорослых разновидностей намного сложнее. Ее проводят поэтапно. Сначала вырезают (выламывают) все, что находится ниже развилки (пасынки, листья). У куста остается центральный стебель и 2 боковых побега I порядка. Они — основа (скелет куста). Эти ветки подвязывают к шпалере или опоре.

В каждой развилке стебля I порядка образуется до 3 побегов II порядка. Оставляют самый здоровый. На втором не трогают завязь и 1-й листок, остальную часть прищипывают. Третью ветку II порядка удаляют. В развилках скелетных ветвей II порядка образуются побеги III порядка. Схема их формирования аналогична предыдущей.

В открытом грунте

Кустовые сорта перцев, растущих в огороде, ведут в 3 стебля. По всей длине штамба удаляют побеги (от основания до 1-й развилки). После разветвления вырезают все отплодоносившие и бесплодные (лишние) побеги, а также те, что растут внутрь куста.

Формирующую обрезку проводят в сухую погоду. Раны заживают быстрее. Вероятность заражения грибками и вирусами ниже. Высокорослым сортам перца нужна опора. Центральный стебель к ней подвязывают чуть ниже развилки.

Обязательно фиксируют к колышкам (шпалере) все побеги I порядка. У низкорослых разновидностей выщипывают все пасынки в нижней части стебля. Низкие кусты тоже подвязывают к опоре. Частично удаляют листья, касающиеся земли.

Советы и рекомендации

Для получения крупных толстостенных плодов опытные огородники советуют регулировать плодовую нагрузку. По их мнению, она не должна превышать 15-25 завязей на куст. Над каждой завязью нужно оставлять 1 листик. Он будет обеспечивать плод питанием.

Хотя многие огородники считают, что оптимальное соотношение листьев и плодов 2:1. На каждый плод должно приходиться 2 листка. В южных регионах не советуют обрывать листья. Они создают тень, это уменьшает испарение влаги из почвы.

Отплодоносившие побеги нужно вовремя вырезать, чтобы они не отнимали питание у плодов. Нужно вовремя остановить рост куста, чтобы все завязавшиеся плоды успели сформироваться. Для этого за месяц до конца плодоношения удаляют все точки роста. Макушки обрезают на 4 см.

На протяжении лета нужно регулярно выщипывать пасынки, удалять пожелтевшие и лишние листья, формировать высокорослые сорта перца. При несоблюдении этих правил размер плодов будет небольшой, стенки тонкие.

В условиях средней полосы и Сибири формирование кустов позволяет вырастить хороший урожай полезных плодов. Процедуре подвергают только здоровые растения.

Читать еще:  Жужелица на участке нужно ли избавляться от насекомого

Как правильно формировать кусты перца при уходе в теплице?

Удаление коронного бутона

Прищипка скелетных ветвей

Формирование перца в теплице

В списке культур, которые обязательно выращивают в теплице, всегда присутствует перец сладкий. Для нормального развития ему требуется до 200 солнечных теплых дней.

В силу климатических особенностей в РФ эту культуру выращивают в средних и северных регионах в теплицах и высоких парниках, для которых готовят рассаду.

В статье речь пойдет о том, нужно ли и как формировать перец в теплице.

Какой может быть рассада перца ↑

Рассада высаживается в теплицу в возрасте 45-80 дней в зависимости от сорта/гибрида. По скорости получения технического урожая сорта делятся на ранние, средние и поздние.

Нормально развитая рассада должна иметь общую высоту от 12 до 20-25 см, прямой плотный темно-зеленый облиственный стебель, хорошо развитую мочковатую систему. Перед высадкой рассаду прищипывают, удаляя цветок в развилке и точки роста на боковых побегах.

Прием необходим для дальнейшего лучшего ветвления куста перца болгарского.

Сладкий перец в теплице

Сегодня предложен новый подход к уровню готовности рассады для пересадки в теплицу. Рассаду высаживают в фазе 2-3 листьев и уже на постоянном месте доращивают до стандартных размеров.

Такой прием, особенно при беспикировочном методе выращивания в рассадных кассетах, обеспечивает 98-100% приживаемости при прочих оптимальных условиях (температура почвы и воздуха, влажность, отсутствие вредителей и болезней рассады).

Схемы посадки перцев ↑

Перец не любит одиночества. Культура лучше растет и развивается, чувствуя «плечо друга».

Поэтому при любой схеме высадки расстояние в ряду составляет для низких и средних кустов 15-25 см, для высоких с разветвленной кроной увеличивается до 25-30 см.

Высаживают сорта малогабаритные двух– и трехрядной лентой с расстоянием между рядами в ленте 30-40 см и высокорослые 1-2 рядной схемой с междурядьем 60-70 см.

Схема посадки сладкого перца

Все тонкости формирования ↑

Уход за болгарским перцем в теплицах обязательно включает формирование кустов, особенно высокорослых сортов.

Практичнее такие сорта выращивать по голландской технологии с формированием растений в 3 стебля, используя шпалеры из 3-4 рядов проволоки на деревянном каркасе или специальную сетку, отдельные высокие деревянные планкопоры. Подвязку осуществляют через слабую восьмерку шпагатом или ленточкой 2-3 см ширины.

Зачем перцам формирование куста ↑

  • Создание оптимальных условий роста и развития культуры в условиях ограниченного пространства.
  • Получение более раннего урожая с крупными плодами.
  • Повышения общего урожая.
  • Продление овощного сезона.

Видео о формировании высокорослых перцев ↑

Приемы формирования куста ↑

Формирование куста включает прищипывание, пасынкование и обрезку. Приемы проводят продезинфицированным инструментом, чтобы не заразить или не распространить заболевание (если есть) на здоровые кусты. Все приемы проводят в течение всего вегетационного периода при еженедельном осмотре кустов.

Прищипывание необходимо для перенаправления питательных веществ в формируемые плоды и приостановки роста кустов вверх, для лучшего бокового ветвления. Прищипывать побеги нужно обязательно, в противном случае много питательных веществ будет расходоваться на формирование вегетативных органов (листьев, боковых побегов, пасынков).

Пасынкование или удаление побегов из пазухи листа проводят для лучшей обеспеченности плодов питательными веществами. Пасынки убирают при достижении ими 2-4 см длины.

Обрезка необходима при развитии большого количества побегов на кусте. Оставляют обычно 2-3 самых развитых стебля, не затеняющих друг друга. Лучшее расположение в виде 2-3 свечника, когда побеги разделяются на 2 крыла от основного материнского стебля.

Приемы прищипывания и пасынкования применяют на всех типах кустов (низких, средних и высокорослых), а формирование с обрезкой на средних (не всегда) и, в основном, на высоких.

Видео об удалении первого цветка и прищипке боковых побегов ↑

Как правильно сформировать разные по высоте кусты перцев ↑

В защищенном грунте сложно получить высокий урожай хорошего качества болгарского перца без формирования кустов (частичного или полного). Сорта перцев болгарских подразделяются на карликовые или малорослые/низкорослые, средние и высокорослые. Каждый тип куста имеет свои особенности при формировании.

Низкорослые сорта ↑

Низкорослые сорта болгарского перца, как правило, не нуждаются в формировании куста при правильно выбранной схеме посадки.

Если посадка загущенная, необходимо ее проредить, убрав слабые кусты или удалить часть листьев и слабых побегов внутри куста.

При плотной посадке с густой ботвой растения плохо проветриваются, получают недостаточно освещения. Они приостанавливают развитие, формирование плодов, поражаются грибковыми болезнями.

Видео о начальном этапе формирования перцев

Среднерослые сорта ↑

Для среднерослых сортов болгарского перца применяют упрощенное формирование, с которым справится и новичок-тепличник. Формирование заключается:

  • В удалении листьев и побегов на центральном стебле до первой развилки.
  • На месте первого разветвления всегда образуется цветочный бутон. Его тоже нужно удалить. Этот прием ускорит развитие плодов расположенных выше по растению и улучшит в целом питание растения.
  • Удаление бесплодных боковых побегов, расположенных ниже основных разветвлений. Они отличаются отсутствием цветков. Их удаление улучшит циркуляцию воздуха и освещение кустов.
  • На кустах после 1-2 сбора плодов нужно прищипнуть верхушки всех стеблей на 1-2 см. Этот прием замедлит рост куста, и питательные вещества будут расходоваться на формирование и вызревание плодов.

Формирование перца зависит от высоты куста (от сорта)

Высокорослые сорта ↑

Как и остальные типы кустов, высокорослые перцы при высадке на постоянное место имеют один центральный стебель, на котором располагаются 6-9 листьев. Выше стебель разветвляется на 2-3 побега, в развилке которых формируются 1-3 цветка.

Формирование идет в несколько этапов:

  • На центральном стебле удаляют все листья и боковые побеги до развилки.
  • На первой развилке оставляют 2 самых сильных побега.
  • Если необходим плод на семенной материал, то коронной бутон, расположенный в первой развилке стебля, оставляют до биологического созревания. В противном случае его удаляют.
  • После развилки остаются 2 стебля. Это побеги 1-го порядка (основные скелетные). Их подвязывают к опоре. Если побегов больше, остальные удаляют.
  • Каждый стебель первого порядка на развилке формирует 2-3 стебля 2-го порядка. Остается один сильный (скелетный), второй прищипывают, оставляя один лист и завязь. Если есть третий побег 2-го порядка, его удаляют.
  • Оставшийся стебель 2-го порядка на развилке формирует побеги 3-го и следующих порядков. Их формируют также как и побеги 2-го порядка.
  • Чтобы плоды были крупными, мясистыми на кусте оставляют 15-25 завязей. При удалении лишних листьев, главное не переусердствовать. Для каждой завязи при прищипывании или обрезке побега, обязательно оставляют 1 лист, который необходим для обеспечения фотосинтеза и питания будущего плода.
  • Параллельно отслеживают развитие стеблей нижних скелетных порядков и удаляют лишние листья (можно 1 оставить), отплодоносившие побеги.
  • За 3-4 недели до окончания вегетации необходимо остановить рост куста, чтобы направить питательные вещества на развитие завязавшихся плодов. Для этого прищипывают или обрезают все точки роста на кусте примерно на 4-6 см.

Видео о нюансах формирования перца ↑

В заключение ↑

В течение всего вегетационного периода еженедельно убирают пасынки, желтые старые листья, все листья внутри куста, расположенные ниже плода (1 лист оставляют). Если высокорослые кусты не формировать, урожайность будет низкой, в основном объем габаритов куста займут вегетативные органы. Плоды будут мелкие, тонкостенные.

Формирование куста перца в теплице видео

Они имеют веское преимущество для работающих огородников, которые не могут приезжать на участки посреди недели. Так именуемые «воскресные» огородники-любители наведываются к своим участкам по выходным денькам, поливают их и ограничиваются дежурным уходом за растениями. Формирование перцев в теплице, как таковое, их не интересует.

Формирование перца

При серьёзном подходе к выращиванию различных видов сладкого перца (об особенностях выкармливания болгарского перца в теплице, читайте по ссылке) встаёт вопрос об увеличении его урожайности. Перец в теплице – культура кустовая, и правильное формирование кустика значительно оказывает влияние на способность к плодоношению и скорость созревания плодов.

Читать еще:  Преимущества и правила выращивания огурцов сорта настоящий полковник

Повышенное внимание при выращивании как сладкого, так и острого перца следует уделять обеспечению хороших для роста и развития овощной культуры характеристик температуры и влажности.

Непременно, для большинства растений предпочтительны более мягенькие условия выкармливания, которые свойственны для теплиц и парников. Однако в южных районах полностью допустима посадка перцев на гряды открытого грунта.

При таком методе выкармливания урожайность стопроцентно будет зависеть от правильного и настоящего ухода, также от погодных критерий.

Верно сформированный кустик перца существенно наращивает отдачу урожая. Следует держать в голове, что прищипывание, обрезка и удаление излишних побегов необходимо проводить на высокорослых сортах перца.

Для растений, обладающих средней высотой, формирование заключается в удалении только бесплодных и нижних побегов, что позволяет улучшить освещение и вентиляцию в посадках перца. Низкорослые и карликовые перцы и вовсе не требуют формирования.

Прищипывать ненужные побеги следует предельно аккуратно и правильно, с соблюдением всех требований.

Формируем ствол / крону ТОМАТОВ и ПЕРЦЕВ

Отзывы:

Мила Тюлюкина пишет: спасибо за доступное объяснение! Вопрос: из каких соображений вы не обордюриваете грядки в теплицах? Поделитесь, пожалуйста, опытом по этому поводу

Aigul Tinibaeva пишет: Сергей Анатольевич, а у баклажан тоже обрывается первый цветок, как и у перцев? Спасибо за советы!

Саша Бабарина пишет: перец тоже подвязывать .самостоятельно не устоит?

Саша Бабарина пишет: здравствуйте хочу для подвязки помидор приобрести тонкие пластиковые трубы.сколько нужно отрезать для помидора на 80 см подскажите что бы не ошибиться

Формирование перца в теплице из поликарбоната

Существует несколько мнений по поводу формирования кроны сладкого перца. Одни считают, что заниматься пасынкованием нет смысла. Это верно, когда речь идет о сортах с низкорастущей кроной. В остальных случаях формирование перца в теплице из поликарбоната является залогом повышения урожайности.

Формирование перца в теплице из поликарбоната

Зачем нужна процедура пасынкования

Формировка куста в теплице является основополагающим фактором в:

  • способности к плодоношению;
  • скорости вызревания.

В средней полосе России и ее северных областях выращивание культуры возможно в тепличных условиях. В них пасынкование новых завязей позволяет сохранить уже имеющиеся. Правильный уход за перцем и формирование куста в теплице позволяют перенаправлять силы растения на увеличение плодов или, наоборот, на их численность с уменьшением габаритов.

Формирование разных видов

Выращивание высокорослого сорта в тепличных условиях невозможно без грамотной обрезки кроны и подвязывания ветвей к шпалерам. Среднерослые сорта будут удовлетворены обрезкой нижнего яруса отростков и веточек без завязей. Так можно помочь растению направить силы на формирование плодов. Перец не будет растрачивать сок на бесперспективные ветки, а вентилируемость кроны улучшится, что является профилактикой грибковых заболеваний.

Необходимость пасынкования определяется высотой кустарников. Процесс обрезки перца проводят только на определенных сортах, вне зависимости от места произрастания.

  • Раннеспелые разновидности созревают уже на 100-й день после пикировки рассады.
  • Среднеспелые — за 135 дней.
  • Позднеспелые — за 145-160 суток.

Низкорослые или карликовые виды в агроформировании кроны не нуждаются. У низких кустарников бесперспективные побеги довольно слабые и не играют роли в подпитке растения питательными веществами. Формировать крону нужно, только когда рассада высажена слишком плотно. Густая посадка влечет за собой уплотнение ботвы и замедлит развитие растений.

Процесс формирования кустов перца

Правильный уход за перцем и формирование куста в теплице из такого материала, как поликарбонат, являются основополагающими факторами получения богатого урожая. Формирование стебля зависит не только от сорта перца, но и от микроклимата в теплице.

Культура, выращиваемая на открытом участке или в неотапливаемом помещении, способна достигать 60 см в высоту, в отапливаемом помещении высота кустов значительно больше и плоды крупнее.

Чтобы правильно сформировать куст и не занести инфекцию, инструменты дезинфицируют после каждого экземпляра. Не всегда заболевания заметны сразу. Обрезку перца проводят, только если растения здоровы.

Формирование перца включает в себя целый ряд мероприятий. Все начинается со Схематического расположения кустов. Когда растения выбрасывают бутоны, проводят удаление коронной завязи или нескольких боковых. В процессе роста удаляют лишние побеги, листья. Когда сформирована крона и останется необходимое количество завязей, прищипывают скелетные ветки, чтобы обеспечить плодам необходимое питание.

Схематическое расположение рассады

Схема посадки изображена в рекомендационном описании к семенам. Схема зависит от наибольшей высоты, которую способен достигать куст. С расположением перечных насаждений определяются заранее. Так, низкорослый сорт не придется обрезать, если посадка будет выполнена в соответствии со всеми правилами.

Схема посадки, в зависимости от сорта:

  • низкорослые экземпляры располагают на расстоянии 20-30 см друг от друга, на 1 кв. м приходится примерно 7 кустиков;
  • среднерослые и высокорослые экземпляры размещают на расстоянии 35-40 см, на 1 кв. м придется около 5 кустиков.

Рассаде необходим солнечный свет

Для всех видов перца оставляют расстояние между рядами в 60 см, чтобы иметь к растениям свободный доступ в любое время. Есть еще одна схема высадки, именуемая квадратно-гнездовой. Она является универсальной и подходит для всех видов. При таком расположении в почве выкапывают лунку 60х60 см. В нее помещают сразу 2 растения.

Посадку проводят в удобренную компостом почву. Семена сеют в общий горшок в марте. Земля для проращивания обязательно должна быть удобрена органикой. Когда ростки будут иметь 3 полноценных листа, их можно пикировать в отдельные торфяные емкости.

Рассаду максимально хорошо досвечивают около 12 часов в сутки. По завершении рассадного периода ростки пикируют в теплицу, соблюдая схему размещения.

Удаление бутонов и пасынкование

Коронной завязью является почка, образующаяся в начальной развилке на главном стволе. Перец имеет только главный ствол, ветвится при достижении высоты 20 см, в зависимости от сорта. Во время начала ветвления коронный бутон сразу же обрезают. Такой ход позволяет улучшить питание почек, находящихся выше развилки. Первую обрезку проводят, когда стебель достигнет 15 см в высоту.

Формировать куст начинают как можно раньше, в процессе развития стебля. На нем появляются боковые побеги. Удаляют не только не лишние побеги, но и часть цветов. Пасынками называют все побеги, которые формируются в пазухах листков. Именно их следует удалить.

На начальном стебле оставляют 2-3 побега. Оставляют самые крепкие, выпущенные из развилки, после удаления коронного бутона. Это будут побеги первого порядка, которые еще именуют скелетными. На каждой скелетной ветке появляются свои побеги, которые также прищипывают. Все процедуры проводят по одному принципу: оставляют сильные толстые побеги, слабые удаляют.

Чтобы получить крупные плоды, на кустах оставляют от 15 до 25 завязей в зависимости от сорта. Когда проводят удаление побега, на стебле оставляют 1 лист: именно он обеспечивает питание завязи.

Обрезка листьев и ростков

Главный стебель выпускает листья и побеги ниже точки прищипывания. Их сразу удаляют. Удаляют листву, затеняющую свет завязям и потребляющую лишние соки. Куст постоянно осматривают на наличие поврежденных, нездоровых листков. Их тоже удаляют.

Когда первая партия плодов достигает технической спелости, под кустами удаляют листки. За один раз удаляют не более 2. Так поступаем со всеми плодами. Ближе к концу сезона, не позже, чем за 45 дней до полной уборки урожая, прекращают манипуляции с прищипыванием. Строго запрещено удалять все листья сразу, иначе кустик погибнет.

Формирование скелетной части

Если все сделано правильно и на кусте осталось нужное количество плодов, заботятся об их питании. Для начала прекращают почкообразование. Такой ход позволяет рационально распределить силы растения.

Последнюю обрезку проводят за 45 дней до полной уборки урожая. Обрезают все верхушки скелетных веток. В этот момент происходит активное формирование и созревание плодов. Прищипывание точек роста скелетных веток позволяет направить соки на обеспечение питательными веществами уже имеющихся плодов.

{SOURCE}

Ссылка на основную публикацию