Как сделать подпорную стенку на участке с уклоном

Зачем нужна подпорная стенка на участке с уклоном, как ее можно сделать своими руками

Подпорная стенка на участке с уклоном – это в некоторых случаях не только декоративный элемент дизайна, но и защитный.

Не секрет, что у большого числа дачников, а равно и владельцев частных домов участки под застройку не всегда ровные. Очень часто на этих участках имеются склоны, овраги, уклоны, ямы.

Если взглянуть на разрез такого участка сбоку, то становится ясно, что он является по сути многоуровневым. Понятное дело, что такое участок необходимо привести в надлежащий вид.

Если мы имеем дело с очень пологим склоном, то можно выйти из положения следующим образом. Можно просто укрепить склон своими руками. Как? Посадкой кустарников, либо деревьев с желательно мощными корнями. Или даже высадкой травы.

А вот если уклон не пологий, а крутой, то здесь требуется уже инженерное решение. Ибо укрепление с помощью растительности не даст нужного результата.

В этом случае дачник, либо частный застройщик будет вынужден построить подпорную стенку. Разумеется, основное назначение этой конструкции — это сдерживание грунта, который со временем будет неизбежно сползать вниз. Это может внезапно привести (и иногда, к сожалению, приводит) к очень и очень нежелательным последствиям.

Кроме того, с помощью подпорной стенки можно очень красиво произвести деление всего всей территории на отдельные участки. Помимо этого, такая конструкция будет препятствовать вымыванию почвы.

Ну и наконец, иногда такая композиция в конечном итоге кардинально преображает дизайн участка и служит украшением территории.

Какие виды подпорных стенок на участке с уклоном может использовать частный застройщик?

• Кирпичный. Этот тип подпорных стенок отличается высокой надежностью и достаточной прочностью.

Кроме того, он красив визуально.

И, безусловно, такая конструкция очень быстро возводится, экономя время.

• Каменный. Данный вариант больше подходит для домовладельцев, которые пытаются радикально улучшить дизайн своего участка и поразить своих гостей. Иногда между камнями ещё высаживается растения, придавая ландшафту оригинальный вид.

• Бетонный. Это, пожалуй, самый прочный вариант, который имеет самый длительный срок эксплуатации. Основной минус — он очень трудозатратный и отнимает приличное количество времени.

• Деревянная версия. Она делается, как правильно, из бревен или их обрезков.

Теперь разберем тему подробнее. Как соорудить подпорную стенку каждого вида на участке с уклоном. Но перед этим следует сказать вот о чём. Практически любая подпорная стенка будет состоять из трех элементов.

1. Это фундамент.
2. Собственно стенка.
3. И водоотвод (в некоторых случаях — дренаж). По поводу последнего элемента нужно сказать, что он является также обязательным. Иначе между грунтом и возведенной стеной со временем будет неизбежно скапливаться избыток влаги, что очень негативно скажется на сроке службы стены.

Итак, по порядку.

• Кирпичная подпорная стенка на уклоне. Каков алгоритм возведения? Сначала делается фундамент. Если грунт тяжёлый, то бетон заливается прямо в траншею и без опалубки. На бетонном основании возводится собственно кирпичная стенка. Ее высота порой доходит до 600 мм.
• Подпорная стенка из камня. Алгоритм действий похожий. Вырываются траншея глубиной до 400 мм, которая заливается бетоном, это будет фундамент. Верхнюю часть фундамента можно покрыть слоем, который состоит из известковой смеси. На этот слой укладываются камни. Их поверхности очищаются и смачиваются водой. Какова схема укладки? Обычно два камня располагаются рядышком. На место их стыка укладывается середина камня верхнего ряда. По краям всей стенки монтируются более крупные и объемные камни.
• Подпорная стенка на участках с уклоном, возведенная своими руками из бетона. Процесс монтажа начинается также с рытья стандартной траншеи под фундамент, на дно которой, как правило, укладывается слой мелкого щебня. При необходимости изготавливается металлический каркас, сваренный из арматуры, и устанавливается в траншею. Далее каркас заливается бетоном. Если грунт слабый, изготавливается опалубка. Кстати, опалубка понадобится и дальше, при возведении стены. Бетон заливается между щитами опалубки.
• Деревянная подпорная стенка. Она может быть двух разновидностей.

1. В первом случае бревна или их отрезки располагаются горизонтально на специальном фундаменте.
2. Во втором короткие отрезки бревен располагают вертикально вплотную друг к дружке. Минимальное заглубление в землю при этом обычно составляет порядка 500 мм (зависит от крутости уклона). При подобном монтаже вся древесина должна быть обработана машинным маслом (как вариант – битумом), либо иным специальным средством.

Перед сооружением конструкции опорной стенки любого вида нужно спроектировать водоотлив. И подумать обязательно о том, где и как он будет смонтирован. Ведь у нас участок с уклоном, следовательно, вода неизбежно будет скапливаться перед сооружением.

Существует два вида водоотливов.

• Продольный. В этом случае водоотливные трубки с сечением 150-200 мм располагаются по всей длине подпорной стенки. И монтируются так, чтобы их концы выходили за пределы стены наружу. Труба используется гофрированная, керамическая, либо иная другая.
• Поперечный. В этом случае в процессе возведения стенки между последующими 2-мя слоями монтируется водоотливная трубка под нужным углом, по которой и, собственно, будет стекать вода. В обоих случаях водоотливные трубки рекомендуется обертывать материалом типа геотекстиля.

Подпорная стенка своими руками для участка с уклоном

Когда мы покупаем участок под застройку, встает вопрос: выбрать ровную или наклонную площадку. Часто предлагаемые места со сложным рельефом – холмиками, впадинами и даже с небольшими оврагами стоят значительно дешевле. Обычно такие участки располагаются либо вблизи от природных водоемов либо в первичной застройке, в местах экологически чистых, но еще не выровненных и не облагороженных предыдущими владельцами. В умелых руках место со сложным рельефом может стать не проблемой, а находкой. Подпорная стенка на участке с уклоном поможет укрепить грунт и придать дополнительное очарование загородной усадьбе. Но если вы собираетесь использовать большую часть земли под огород, выберите максимально ровный солнечный земельный надел.

Даже если вы не будете сооружать подпорную стенку самостоятельно, нелишне будет иметь представление об ее устройстве.

Назначение подпорной стенки

Участок с пересеченным рельефом, содержащий откосы и горки, удобно разбить на горизонтальные площадки, располагающиеся на различных уровнях. Пологие склоны можно укреплять при помощи трав, кустарников или деревьев с мощными корнями.

Если уклон крутой или укрепление его при помощи растительности не вписывается в дизайнерскую концепцию, на границах площадок и уступов ставят подпорную стенку. Ее основное назначение:

• Искусственное формирование хорошо укрепленной горизонтальной плоскости.
• Предотвращение обрушений почвы.
• Препятствование вымыванию почвы.
• Деление домовладения на участки.
• Украшение территории.

При умелом планировании и устройстве площадок и подпорных стен участок на склоне может стать более интересным и удобным, чем ровный.

Подпорные стенки бывают декоративными, предназначенными для украшения участка либо укрепляющими неровности рельефа, предотвращающими их разрушение. Это не значит, что укрепляющие подпорные стенки должны выглядеть уродливо, их делают максимально привлекательными, не снижая функциональных свойств.

Полезно будет почитать:

Предварительное планирование

Прежде чем приступать к возведению подпорных стен, необходимо продумать некоторые моменты, провести предварительное планирование. Даже если вы собираетесь укреплять склон своими силами, на этом этапе лучше привлечь специалиста или человека, имеющего опыт в обустройстве пологих площадок.

Подпорные стенки должны вписываться в дизайн участка, гармонировать с архитектурой дома, дворовыми постройками и внешней оградой. Перед тем, как сделать парапет из гранитных глыб на маленьком участке, задумайтесь, должен ли он выглядеть как массивное сооружение и привлекать к себе внимание. Громоздкие конструкции скрадывают пространство, что не всегда к месту даже на больших участках. Но если ваш участок выдержан, например, в викторианском стиле, массивная привлекающая к себе внимание конструкция из природного камня будет более чем уместна.

Обязательно заранее распланируйте высоту подпорной конструкции, площадь участка террасы над ней, толщину слоя земли на террасе. Ведь если вы уложите тонкий слой грунта, то потом не сможете высадить крупные древесные группы, а для газона или садика из суккулентных растений совсем не нужен слой плодородного грунта в полтора метра. Так что даже если у вас не будет подробного дендрологического плана, нужно представлять хоть в общих чертах, какие именно растения там будут размещены.

Еще один немаловажный момент – прыгать с террасы на террасу вы не будете, даже если они не очень высокие. Между собой их, как и с остальным участком, необходимо связать лесенками и тропинками. Возможно, что на одном из уступов будет находиться лавочка или небольшая беседка для отдыха. Все это нужно учитывать на этапе планирования, а не менять в процессе работы.

Технология изготовления своими руками

Для проектирования укрепляющих грунт подпорных стенок лучше вызвать опытного специалиста, но если такой возможности нет, а сами вы обладаете необходимыми знаниями, можно выполнить расчеты самому. Обязательно нужно учитывать следующие моменты:

1. Подпорную стену ставить можно исключительно на прочной почве.
2. Земля в этом месте не должна промерзать больше, чем на 1,5 м.
3. Нужно, чтобы грунтовые воды залегали более чем в метре от поверхности.
4. Нельзя самостоятельно ставить подпорную стену выше 1,4 м.

Составляющие подпорной стенки:

Фундамент

Когда подпорная стенка выше 30 см, она непременно должна стоять на фундаменте. Фундамент – это подземное основание подпорной стенки, на него давит вес удерживаемого грунта. Нельзя просто выкопать ров и заполнить его бетоном. Конфигурация фундамента должна быть такой, чтобы подпорная стенка под напором грунта не меняла своего положения и наклона. В нашем случае она представляет собой перевернутую пирамиду со срезанной вершиной и различным наклоном граней.

Фундамент устанавливается на толстый слой гравия, усиливается арматурой. Бетон заливается в один прием – только так мы получим монолитное основание. Чем ненадежнее грунт под опорной стенкой, тем фундамент нужен глубже:

1. Плотный грунт. Отношение глубины фундамента к высоте подпорной стены 1:4.
2. Средне-рыхлый грунт. Отношение глубины фундамента к высоте подпорной стены 1:3.
3. Рыхлый грунт. Отношение глубины фундамента к высоте подпорной стены 1:2.

Подпорная стенка

Непосредственно подпорная стена внутренней частью соприкасается с удерживаемым грунтом и обводит своим контуром возвышение. Ее внешняя часть хорошо просматривается и должна казаться живописной.

Подпорная стенка на участке – создание ярусов в склоне

Неровности на местности – явление обычное, и у тех, кто покупает участок, порой нет особого выбора, если все наделы расположены на холмах. В таких случаях лучшим решением будет создание ярусов, которые могут стать украшением ландшафта. Чтобы земля не осыпалась с обрывистых уступов, под каждым из них устанавливается подпорная стенка, которая может быть как довольно примитивной, из булыжников, так и выполненной с соблюдением строительных норм. Годится для такой цели и дерево, и даже ветки.

Наклон на участке удобен только для орошения, вода сбегает по прорытым канавкам сама, и нужно лишь делать в определенных местах изгибы, чтобы задержать ее. Но жить на склоне, если даже он пологий, понравится не многим, и для создания горизонтальных зон лучше сделать уступы. Располагаются они многоярусно, один над другим или в шахматном порядке. Ширина может быть произвольной, но оптимальная не менее 2 метров, высота же зависит от глубины врезания площадки в склон.

Формируются ярусы двумя способами. Устройство первого предусматривает выемку грунта до образования площадки, далее образовавшийся обрыв над ней укрепляется от осыпания. Но следует помнить, что при этом утончается плодородный слой грунта. Второй вариант, наоборот, основан на предварительном строительстве подпорной стенки, после чего весь объем пространства, отгороженного ею, заполняется землей для последующей высадки растений.

Опорная стенка может быть выполнена из таких материалов, как:

• колья и ветки;
• доски и бревна;
• камень или строительный блок;
• бетонный раствор;
• автомобильные шины.

Между собой уступы соединяются лестницей, которая пересекает их все либо с краю, либо посередине, поперек. Сложнее с оросительной системой. Можно создать конструкцию желобов и водопадов, но это довольно трудоемкое и малоэффективное решение. Оптимальный вариант – протянуть трубы через все ярусы, делая на каждой площадке разветвленную сеть, которую легко дополнить капельным поливом.

Очень важно вовремя вспомнить об осадках и талых водах, которые обязательно будут стекать вниз по склону, независимо от того, есть на нем ярусы или нет. Поэтому крайне желательно укрепить почву высадкой трав, кустарников и деревьев с поверхностной корневой системой. Следует позаботиться о создании дренажных и отводных канав, с целью удаления излишков влаги с наклонной части надела.

Если возить почву кубометрами на участок нет ни возможности, ни желания, лучше сделать ярусы путем рытья площадок в склоне. Сначала делается разметка, с учетом спуска вниз, который может быть сквозным или разбитым на отдельные марши. Надо помнить, что площадь будет тем меньше отмеченного пространства, чем больше угол отклонения местности от горизонта. Разница составит от нескольких десятков сантиметров до метра и более.

Разметку лучше всего делать, вбивая колышки, особенно, если участок порос высокой травой, и следы от лопаты не видны. Как вариант, по будущей границе яруса можно снять дерн.

В процессе рытья плодородный слой рекомендуется откидывать в отдельную груду, чтобы в дальнейшем не высаживать растения на бедном глубинном грунте, который обычно представлен суглинками или супесью. После того, как площадка будет выровнена, на ней и на следующем уступе строится подпорная стенка вдоль получившегося обрыва. Если ярусов ниже нет, то просто выкладывается бордюр по краю. Вся площадь затем покрывается снятой ранее почвой.

Обязательно нужно оставить наклонные дорожки или сделать ступени, но желательно и то, и другое в комплексе. Расчет следует делать на то, чтобы можно было прокатить садовую тележку по всем террасам, от дома, который располагается обычно на вершине возвышенности. В зависимости от типа посадок может возникнуть необходимость и в культиваторе, и в мотоблоке, которые также проще катить по пандусу, чем нести по лестнице.

Вырытый уступ является естественным, сделанным в теле возвышенности, насыпной же создается на основе рукотворной стены. Первое, что выполняется после разметки, это роется канава по границе будущей горизонтальной площадки, как основание для возведения ограждения. В ров можно врыть частокол или же уложить песчаную подушку под фундамент каменной кладки.

Затем, определившись с материалом, начинают строительство, соблюдая небольшой наклон внешней плоскости стены к будущему ярусу, для устойчивости. Из этого следует, что основание делается шире верхней кромки. Если подпорная стенка отливается из цемента, конструкцию армируют, глубина фундамента должна составлять не менее полуметра. Устанавливается двусторонняя опалубка, в которую и заливается бетон.

Когда все подготовительные работы завершены, в огражденное пространство засыпается грунт, сначала суглинок, потом, поверх него – плодородный. Трубы для орошения и дренажные системы укладываются в процессе заполнения яруса. В это же время можно заняться и посадками деревьев с кустарниками, которые нужно укоренять глубоко. Травянистые культуры, как и низкорослые, сажают позже.

После обрезки сада всегда остаются довольно толстые сучья и тонкие ветви. Даже если они были подвержены болезни или на них оказался очаг поражения вредителем, совсем не обязательно сжигать такое большое количество материалов. Достаточно вымочить древесину в скипидаре, чтобы потом использовать для строительства подпорных стенок под закладку ярусов. Делается обычный плетень, для чего в грунт вбиваются колья и оплетаются тонкими ветками.

Если под пилу отправилось несколько высохших деревьев, их стволы и скелетные ветви можно просто вбить в землю, как частокол. Но предварительно древесину рекомендуется пропитать антисептиками, от короедов и других насекомых, от гнили. Дополнительной мерой защиты, но уже от сырости, станет покрытие погружаемой в грунт части смолой или дегтем. Все, что выше земли, обмазывают олифой.

Обрыв над террасой можно укрепить и щитами из толстых досок. Берут для этой цели самый дешевый, низкосортный материал, включая необрезные горбыли. Укрепляются сколоченные щиты при помощи вбитых в площадку с внешней стороны вертикальных кольев. Таким же образом укладывают тонкие бревнышки, получив в итоге подобие стены сруба, которая очень органично будет смотреться в ландшафте.

Из доступных подручных материалов можно остановиться на крупных обломках натурального камня, рваных или обкатанных речными водами. Собирают их либо у основания скальных выходов, либо вдоль русла ближайшей реки. Получив требуемое количество или некоторую партию для отрезка стены, нужно вырыть траншею, засыпать в нее песчаную подушку и уложить гравий, поверх которого заливается бетон как фундамент.

После застывания ленточного основания стены выполняется кладка. Подбирать камни нужно так, чтобы пустоты между крупными были заложены более маленькими фракциями, а совсем мелкие промежутки заполняются крошкой. Лучшим сцеплением со строительным раствором обладает рваный камень, у которого много выступов и выемок. На речных окатышах желательно предварительно делать выбоины или сколы, можно разбивать их на части.

Довольно удобно выкладывать своими руками подпорную стенку из плит сланца, они все почти одинаковой толщины и после укладки выглядят, как натуральное скальное образование. Способ строительства практически неотличим от работы с кирпичом, куски камня кладутся так же, в шахматном порядке. Опорная стена выходит в результате очень прочной, а если оставить зазоры, то будет пропускать излишки влаги с яруса.

Если дача имеет зону с уклоном, и есть доступ к старым покрышкам от машин, их используют не только для укрепления обрывистых склонов многоярусного участка, но и для того, чтобы озеленить ландшафтный дизайн. Для этого в шахматном порядке шины укладываются друг на друга, с небольшим наклоном в сторону среза яруса. Сцеплять их между собой можно металлическими стержнями или вбитыми в грунт сквозь несколько покрышек кольями.

Внутрь покрышек засыпается щебень, а сверху плодородная почва с некоторым добавлением удобрений, поскольку растениям полезные элементы брать будет больше неоткуда. Затем в выступающие части шин, которые видны в промежутках между лежащими ниже и выше, высаживаются ампельные культуры. Впоследствии декоративные посадки разрастутся и полностью скроют за собой протекторы, превратив их в зеленую стену.

Подпорные стенки: Как использовать их на участке со сложным рельефом

Форма, функция или декор — подпорная стенка способна выполнить все задачи разом!

Зачем нужны подпорные стенки
1. Для формирования террас
Сейчас, как и прежде, террасирование является самым эффективным способом освоения рельефных участков. Даже на крутых склонах террасы позволяют разбивать сады и огороды, устраивать зоны отдыха, спортивные площадки, водоемы и бассейны. А подпорные стенки — прочная и надежная основа таких террас.

3. Для разбивки огорода в сложных условиях
Этот способ поможет владельцам влажных и бедных земель. Устройство высоких грядок и террас — едва ли не оптимальный способ садоводства при высоком уровне грунтовых вод, когда даже закладка дренажной системы не дает полной эффективности в осушении. Участок с тяжелыми, каменистыми и бедными почвами может быть сложным в освоении. Их улучшение может занять много времени. Быстрый и распространенный способ — локальная подсыпка привозного грунта с формированием плодородных террас для выращивания растений. Их края также укрепляются подпорными стенками.

4. Для разделения участка на зоны
Помимо строго конструктивной функции, подпорные стенки помогают и зонировать участок. Они четко разграничивают различные площадки, определенно выделяя их из окружающего пространства. Разделяют его на уровни. А поскольку высота и форма стенок может сильно отличаться друг от друга, они создают совершенно различную атмосферу: от уютной закрытости уединенной беседки до ярусной экспозиционности.

6. Для декоративного разнообразия
Перепады рельефа вносят разнообразие в объемно-пластическую организацию участка, а подпорные стенки дополнительно акцентируют его трехмерность. Многообразие материалов для их устройства расширяет выразительные возможности. Неудивительно, что их все чаще используют как декоративный прием даже владельцы изначально равнинных участков.

Нужен ли фундамент
Как и любое значительное капитальное сооружение на участке, подпорные стенки при высоте более 30 см устанавливаются на фундамент. Впрочем, и низкие стенки стоит делать на подготовленном основании — песчано-гравийной подушке. Для более высоких стен делается более основательный фундамент, либо заглубление. Его глубина закладывается в 1/3 высоты стенки, либо соответствует глубине промерзания грунта. Более точные данные зависят от местных условий: характера почв, уровня грунтовых вод и применяемых материалов. Готовые железобетонные модули часто имеют консольную заглубляемую часть для большей устойчивости.

Заложите дренаж
Вода, которая скапливается позади подпорной стенки, увеличивает давление на нее и действует разрушающе. Особенно зимой, когда она буквально вздувает грунт и растрескивает конструкцию. По этой причине при строительстве подпорных стенок дренаж и гидроизоляция — насущная необходимость.

Для стока воды либо укладывают дренажные трубы вдоль стенки над фундаментом, не забывая про уклон, стандартный для устройства любой дренажной системы, либо через каждый метр в стену поперек под наклоном вставляют сквозные дренажные трубки диаметром 5 см, которые будут отводить воду от задней части стенки наружу. Дополнительно позади стенки делается дренажный слой из щебня, а перед стенкой — дренажная канавка. Можно также совместить оба способа дренажа. Кстати, щебеночный дренаж перед стенкой можно оставить открытым, он выглядит очень декоративно, особенно в сочетании с массивными формами самой стены.

Для предотвращения попадания воды в швы стенки часто делают в верхней ее части козырек с каплесборником (небольшое углубление по нижней его стороне, как в кухонных столешницах). Также верхнюю часть стенки можно облицевать более массивными плитами. И устроить водоотводную канавку за верхней частью стенки. И обязательно проводят гидроизоляцию задней поверхности стенки, покрывая ее защитными гидроизолирующими материалами или составами.

Виды подпорных стенок
При огромнейшем их разнообразии, материалы влияют не только на внешний вид, но и на конструкцию подпорной стенки. Я уже упоминала, что от выбора материала зависит ширина и прочность сооружения. Но также от него будет зависеть и технология строительства.

В прошлые времена для укрепления склонов в дело шли самые распространенные материалы, те, что были под рукой: деревянные бревна и камни. И по сей день они часто используются при сооружении подпорных стенок, создавая образ традиционного вневременного ландшафта.

1. Подпорная стенка из камня
Это первый образ, который возникает при упоминании этого сооружения. Действительно, чаще всего их, если не строят из камня, то облицовывают им. Это и понятно. Камень — прочный и натуральный материал, создает образ надежности, респектабельности и отлично вписывается в природную среду. В силу высокого веса каменному сооружению требуется надежное основание, так что подойдите к устройству фундамента очень ответственно.

3. Подпорная стенка из дерева
Это еще один традиционный материал, хотя сейчас и менее распространенный, чем камень, из-за меньшей его стойкости к сырости. Но если правильно выбрать древесину и хорошо произвести гидроизоляцию, то подпорные стенки из дерева вполне долговечны. Для их сооружения обычно берут бревно или брус. Для совсем низких стенок можно использовать и доску. Расположение бревен может быть вертикальным или горизонтальным. Если бревна размещают вертикально, то их на 1/3 длины вкапывают в траншею, скрепляя друг с другом. На дно траншеи предварительно насыпают слой гравия, а вкапываемую часть бревен гидроизолируют. При горизонтальном расположении бревна укладывают в пазы так же вкопанных отдельных столбов. Их шаг будет зависеть от длины бревен, обычно: 1-2 м.

Идея: Для совсем низких стенок, например, вокруг грядок или цветников, подобным образом можно использовать плетень. Но учитывайте, что он не очень долговечен при постоянном контакте с почвой, и будет требовать ремонта.

4. Подпорная стенка из бетона
Бетон, пожалуй, самый пластичный материал для сооружения подпорных стенок. Он позволяет значительно варьировать их форму и размеры. Его можно использовать и в чистом виде. Либо, как конструктивную основу, облицевав декоративным материалом. Это может быть камень, плитка, мозаика и даже дерево. Они могут превратить подпорную стенку в декоративное орнаментальное панно — яркое и уникальное украшение ландшафта.

Идея: Материалы вполне можно комбинировать. Например, включать в сооружение существующие валуны, как на фотографии выше. Либо сочетать разные фактуры и цвета, как на этом фото.

Подпорные стенки и растения
Оформление террас и возвышений растениями — один из самых эффектных приемов в ландшафтном дизайне. Такое расположение позволяет в полной мере продемонстрировать их красоту. Форма кустов красиво прорисовывается на контрастном фоне, подсвечивается солнцем. Ампельным видам есть куда протянуть свои свисающие плети. А в сочетании с материалом подпорной стенки, будь то камень, дерево или металл, можно получить очень декоративный вид.

По верхнему краю подпорной стенки отлично смотрятся раскидистые кустовые растения, кустарники-стланики, плетистые и почвопокровные растения. Здесь можно использовать гортензии, низкорослые спиреи, пятилисточник кустарниковый, пионы, розы, лилейники, злаки, папоротники, барвинок, обриету, вьюнок, петунии, настурции, лобелии и другие многолетние и однолетние виды.

Эти же виды, особенно однолетники, можно выставлять по верху подпорной стенки в кашпо. Но стенка должна быть для этого достаточно широкой.

Возле высоких подпорных стенок можно посадить лианы, которые оплетут их зеленой массой. В зависимости от расположения, сажайте у их основания клематис, жимолость каприфоль, девичий виноград, аквилегию, душистый горошек и хмель.

Отличное сочетание создадут растения, посаженные по верху подпорной стенки, скомбинированные с цветниками у ее основания. Только соблюдайте масштаб: верхний и нижний ряды не должны спорить друг с другом, выберите, какой из них главный. И желательно, чтобы они не смыкались и не перекрывали полностью стенку.

{SOURCE}